Paris, Genf, Peking, Shanghai, London, Moskau, Singapur ... Die seit 1833 im legendären Vallée de Joux installierte Schweizer Manufaktur macht in all den internationalen Hauptstädten des Luxus ihre Geschäfte zu unverzichtbaren Treffpunkten der Fans von Uhrmacherei.
Im Jahr 2004 gründete Jaeger-LeCoultre sein Pariser Geschäft am Place Vendôme, dem lebendigen Herzen des französischen Luxus, einem mythischen Ort, an dem prestigeträchtige Paläste und Juweliere glänzen.Dort, im prächtigen Hotel Villemaré, das im 17. Jahrhundert von Mansart, dem Architekten Ludwigs XIV., Entworfen wurde, hat die Marke den perfekten Rahmen gefunden, um ihre neuesten Kreationen und ikonischen Modelle zu präsentieren ...
2012 wird die Manufaktur ihren internationalen Einsatz fortsetzen und weiter ausbauen, um weiterhin ihre Leidenschaft für die Uhrmacherei weltweit zu teilen.Jaeger-LeCoultre entschied sich für Paris und seinen Laden Vendôme mit dem 7. Platz, um diese neue Dimension durch einen erheblich vergrößerten Raum auszudrücken.
Morgen werden es 500 m2 sein, die zu den schönsten Uhren auf dem Planeten Jaeger-LeCoultre, in einer neu gestalteten Dekoration, von diskreten Luxus, ruhige Intimität und Raffinesse in der Phase mit seiner Zeit übertragen werden.
Bis heute verewigen 43 Jaeger-LeCoultre-Geschäfte, die an renommierten Adressen geführt werden, den Geist der Manufaktur und die Werte der Marke auf der ganzen Welt.Während an der berühmten Via Montenapoleone auf eine neue Eröffnung in Mailand gewartet wird, werden einige Läden, wie jene von Paris oder Hong Kong, jetzt mit einer besonderen Brillianz funkeln, unter denen sich Symbole des Aufstiegs der Marke abzeichnen Weltreferenzen in der Feinuhrmacherei.
Wie das drehbare Gehäuse der Reverso, die in diesem Jahr ihr 80-jähriges Jubiläum feiert, wird die Boutique Jaeger-LeCoultre auf der Place Vendôme bald ihr neues Gesicht zeigen ...
Enthusiasten und Feinuhrmacherei Enthusiast Kontinuität der Begrüßung und Jaeger-LeCoultre-Service während der Häutung des Ladens auf der Place Vendome, ein neues temporäres Geschäft bieten wird im Dezember 2011 eröffnet auf 269 rue Saint-Honoré .
Bedat & Co ist eine Schweizer Uhrenmarke, die sich auf feminine Luxusuhren spezialisiert hat.Das Unternehmen wurde 1996 von Simone Bédat und ihrem Sohn Christian Bédat gegründet.Bedat & Co Uhren werden auf vier Kontinenten verkauft.
Heute ist Bedat & Co im Besitz von LuxuryConcepts Timepieces, einem in Malaysia ansässigen Unternehmen.
Geschichte Nach mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Uhrenbranche entschloss sich Simone Bédat 1996, ihre eigene Marke mit ihrem Sohn Christian zu gründen. Ihre erste Sammlung von Uhren, die Nr. 3, Nr. 7.Ref.304 und Ref.314 wurde 1997 auf der BaselWorld vorgestellt.
Im Jahr 2000 erwarb Gucci Group 85% von Bedat & Co mit Simone Bédat als Vorsitzende, während ihr Sohn Christian blieb der Chief Executive Officer und ein Aktionär.
In 2006,Simone und Christian Bédat wechselten von der Firma, die die Gucci-Gruppe zum alleinigen Eigentümer von Bedat & Co. machte. Nach ihrer Abreise arbeitete die Firma Bedat & Co mit neuen Designern.
Im Jahr 2008 startete die Schweizer Uhrenmarke ihre erste eigenständige Boutique in Kuala Lumpur, deren Eröffnung von der Königin von Malaysia, Ihrer Majestät Sultanah Nur Zahirah, offiziell war.
Im Jahr 2009 kündigte das Unternehmen in Malaysia, LuxuryConcepts Timepieces ihre Übernahme von Bedat & Co. an. Trotzdem bleibt die Marke ein 100% Schweizer Unternehmen mit weltweiter Distribution.
Im Jahr 2010 kehrte Bedat & Co zu den Wurzeln zurück und arbeitete erneut mit dem Designer Dino Modolo für die letzte Kollektion.S Unternehmen arbeitete mit neuen Designern.Im Jahr 2008 startete die Schweizer Uhrenmarke ihre erste eigenständige Boutique in Kuala Lumpur, deren Eröffnung von der Königin von Malaysia, Ihrer Majestät Sultanah Nur Zahirah, offiziell war.Im Jahr 2009 kündigte das Unternehmen in Malaysia, LuxuryConcepts Timepieces ihre Übernahme von Bedat & Co. an. Trotzdem bleibt die Marke ein 100% Schweizer Unternehmen mit weltweiter Distribution.Im Jahr 2010 kehrte Bedat & Co zu den Wurzeln zurück und arbeitete erneut mit dem Designer Dino Modolo für die letzte Kollektion.S Unternehmen arbeitete mit neuen Designern.Im Jahr 2008 startete die Schweizer Uhrenmarke ihre erste eigenständige Boutique in Kuala Lumpur, deren Eröffnung von der Königin von Malaysia, Ihrer Majestät Sultanah Nur Zahirah, offiziell war.Im Jahr 2009 kündigte das Unternehmen in Malaysia, LuxuryConcepts Timepieces ihre Übernahme von Bedat & Co. an. Trotzdem bleibt die Marke ein 100% Schweizer Unternehmen mit weltweiter Distribution.Im Jahr 2010 kehrte Bedat & Co zu den Wurzeln zurück und arbeitete erneut mit dem Designer Dino Modolo für die letzte Kollektion.LuxuryConcepts Timepieces kündigte ihre Übernahme von Bedat & Co. an. Trotzdem bleibt die Marke ein 100% Schweizer Unternehmen mit weltweiter Distribution.Im Jahr 2010 kehrte Bedat & Co zu den Wurzeln zurück und arbeitete erneut mit dem Designer Dino Modolo für die letzte Kollektion.LuxuryConcepts Timepieces kündigte ihre Übernahme von Bedat & Co. an. Trotzdem bleibt die Marke ein 100% Schweizer Unternehmen mit weltweiter Distribution.Im Jahr 2010 kehrte Bedat & Co zu den Wurzeln zurück und arbeitete erneut mit dem Designer Dino Modolo für die letzte Kollektion.
DiePanerai Luminor 1950 3 Tage GMT, inspiriert von einer Vintage-Uhr, die von der italienischen Marine benutzt wird, kennzeichnet die Marke P.9001 in-house Bewegung.WatchTimelegte die Armbanduhr und Kaliber auf den Test in dieser Funktion aus dem WatchTime-Archiv.Scrollen Sie nach unten für den kompletten Bericht, begleitet von Nik Schölzels atemberaubenden Originalfotos.
Die Kaliberfamilie P.9000, die 2009 debütierte, ist die zweite Reihe von Inhouse-Bewegungen, die von Panerai entwickelt wurden.Obwohl ihre Gangreserve kürzer ist (drei statt acht Tage), bieten diese den Komfort der automatischen Wicklung mit deutlich weniger Aufwand als ihre Vorgänger in der P.2000-Familie.Caliber P.2003, in der Tat, hält eine volle 10 Tage im Wert von Macht, aber die Uhr, die es macht, die Panerai Luminor 1950 10 Tage GMT, ist fast doppelt so teuer wie die, die wir hier testen, die Luminor 1950 3 Tage MITTLERE GREENWICH-ZEIT.
Trotz seines niedrigeren Preisschildes bietet die 3 Tage GMT fast alles, was die 10 Tage bietet: eine zweite Zeitzone (aber ohne Tagesabendanzeige für die 12-Stunden-Hand), eine Gangreserveanzeige (aber auf der Rückseite und Nichtlinear) und einen Rückkehr-zu-Null-Mechanismus für den Sekundenzeiger, der ausgelöst wird, wenn man die Krone in die Handeinstellposition zieht.Zusammen mit dem Kaliber P.9001, das die Uhr bei diesem Test beaufschlagt, beinhaltet die Familie das Basis-P.9000 (ohne zweite Zeitzone oder Gangreserveanzeige) und das P.9002 (mit Power-Reserve-Display auf der Vorderseite) .
Typische Merkmale dieser schweizerischen, italienisch gestalteten Marke sind ein satiniertes und kissenförmiges Gehäuse mit einer polierten Lünette, ein Schutzbügel mit einem Hebel, der die Krone fest in das Gehäuse drückt, und ein markantes Zifferblatt mit großem Arabische Ziffern und Stundenindizes.Die 3-Tage-GMT-Uhr ist eine treue Interpretation des ursprünglichen Panerai Luminor-Modells, das 1950 als eine Uhr für italienische Marine-Taucher debütierte.Aber es ist nicht wesentlich anders als andere Panerai Uhren.Die unverwechselbare familiäre Ähnlichkeit seiner Produkte ist sowohl eine Stärke als auch eine Schwäche dieser Marke: Wenn Sie das Design nicht lieben, werden Sie wahrscheinlich kein anderes Panerai-Modell finden, das Ihnen entspricht.Auf der anderen Seite ist jede Panerai Uhr sofort für die vielen Fans der Marke erkennbar.Und nach der bleibenden Kraft von Panerais Retro-Design zu beurteilen,
Das Zifferblatt der Uhr hat einen übersichtlichen Blick, mit Schablonen-Ziffern und Indizes, die hell im Dunkeln leuchten.
Darüber hinaus bietet die 3 Days GMT mehrere Details, die es von anderen Panerai Uhren unterscheiden.Die Farbe des Schriftzuges auf dem Datenträger ist nicht rein weiß, sondern etwas beige.Außerdem waren wir froh zu bemerken, dass die 3 Tage ohne das Vergrößerungsobjektiv über den Datumsanzeigen einiger anderer Panerai Uhren zu tun haben.Obwohl dieses Modell eine Vielzahl von Funktionen hat, sieht sein Zifferblatt nicht unübersichtlich aus: Die Hand für die zweite Zeitzone kann unter dem Stundenzeiger für die Ortszeit verdeckt werden, und die Gangreserveanzeige ist auf der Rückseite außer Sicht gesetzt .Die Kristalle über den Zifferblättern in anderen Mitgliedern dieser Sammlung sind sehr gewölbt, aber diese ist nur leicht gekrümmt, ein Unterschied, den wir schätzen.
Das Sandwich-Zifferblatt, ein weiteres Panerai-Markenzeichen, ist so schön wie immer, mit einer darunter liegenden Schicht von Glow-in-the-Dark Super-LumiNova, die von einem undurchsichtigen Zifferblatt überragt wurde, das mit Öffnungen für die Ziffern und Indizes, die die Stunden markieren, durchbohrt ist.Das gibt der Uhr größere Tiefe, hält sie den historischen Vorgängern treu und erklärt auch die offene "Schablonen" -Design der Ziffern 6 und 9. Diese Art von Architektur garantiert, dass die Ziffern und Indizes ungewöhnlich hell sind, was diese Uhr macht Sehr gut lesbar im Dunkeln.Der Stundenzeiger für die zweite Zeitzone ist mit leuchtendem Material beschichtet, ebenso wie der kleine Sekundenzeiger und die vier begleitenden Indizes.Die Zeit ist auch bei Tageslicht leicht zu lesen, obwohl das Fehlen eines Minutenkreises auf der Peripherie des Zifferblatts bedeutet, dass es nicht immer so genau gelesen werden kann, wie man es sich wünschen könnte.Die Gangreserveanzeige auf der Bewegungsseite verwendet eine Scheibe, die sich unter einem Fenster dreht;Seine Farbe wechselt von schwarz nach rot kurz bevor die Energie erschöpft ist.
Die sorgfältige Prüfung enthüllte ein paar Staubflecken auf den Händen, die von ziemlich dünnem Material gestanzt wurden, wodurch sie sich in Richtung der polierten Öse in der Mitte des Zifferblattes beugen.Es gibt auch eine offensichtliche Pause in der Satin-Finishing über den Laschen, die die Kreuzung, die den Gürtel hält akzeptieren.
Im übrigen ist der Fall jedoch hervorragend gefertigt.Es punktet auch Punkte für sein Schnellwechselsystem für die Gurtlaschen.Ein spezielles Werkzeug, das mit der Uhr geliefert wird, kann verwendet werden, um einen Knopf an der Unterseite jedes Ansatzes zu drücken, so dass es leicht ist, den Querbalken herauszudrücken, das Lederband zu entfernen und den alternativen Gummi zu installieren, der auch enthalten ist.
Der Fall ist wie der Rumpf eines Schiffes gebaut, mit sich kreuzenden Bögen, die die Form schaffen.
Der breite, vormontierte, maschinell genähte Krokodil-Hüftgurt mit Schnittkanten ist sehr gut gemacht, ebenso wie die gezackte Schnalle, die an einen altmodischen Flaschenöffner erinnert.Manche scharfe Kanten werden deutlich, wenn man es unter eine Lupe steckt, aber man merkt sie nicht, sobald die Uhr an deinem Handgelenk befestigt ist.
Alles in allem, und trotz seines großen 44-Millimeter-Durchmessers ist der Panerai Luminor 1950 3 Tage GMT sehr angenehm zu tragen, obwohl die Laschen nicht sehr weit nach unten krümmen, was dieser großen Uhr eine Tendenz gibt, hin und her zu gleiten das Handgelenk.Glücklicherweise waren unsere Bedenken, dass der Kronenschutz unangenehm in den Rücken des Handgelenks stoßen könnte, unbegründet.
Der Klappschutz des Kronenschutzes beeinträchtigt auch den Betrieb der Uhr nicht.Es kann schnell geöffnet werden, und es ist einfach, die große, leicht zu greifende Krone zu drehen, während die Uhr an das Handgelenk geschnallt ist, so dass alle Einstellungsfunktionen benutzerfreundlich sind.Die Triebfeder kann manuell gewickelt werden, wenn die Krone in ihre erste herausgezogene Position herausgezogen wird;Der Stundenzeiger für die Ortszeit kann in stündlichen Schritten zurückgesetzt werden, wenn die Krone in ihrer zweiten Position ist - ein sehr praktisches Merkmal für diejenigen, die häufig außerhalb ihrer Heimatzeitzone reisen.Die Datumsanzeige springt nach vorne oder nach hinten, so dass die Nachjustierung einfach und schnell ist, trotz der Abwesenheit eines echten Schnellverstellmechanismus.
Wenn du die Krone den ganzen Weg in die dritte Position ziehst, wird der Sekundenzeiger auf dem Subdial um 9 Uhr auf Null zurückgehen, die Balance hört auf zu oszillieren, und die Stunden und Minuten können auf die übliche Weise zurückgesetzt werden.Danach kannst du einfach den Schutzhebel über die Krone schwenken und ihn dazu benutzen, ihn wieder in seine gesicherte Position zu drücken.Seine Rückkehr löst den Sekundenzeiger aus, um das Bewegen fortzusetzen.Die Synchronisierung dieser Uhr mit einem akustischen Zeitsignal oder einer funkgesteuerten Uhr ist dank des Null-Rückstellmechanismus für den Sekundenzeiger, der auch von A. Lange & Söhne verwendet wird, sehr einfach und auf Vintage Panerai Uhren zu finden.Wie die Rückkehr-zu-Null-Funktion für die verstrichenen Zeitzeiger eines Chronographen, wird sie durch einen Hebel in der Bewegung ausgelöst, der auf ein Rückkehr-zu-Null-Herz wirkt, das auf dem Stab des Sekundenzeiges angebracht ist.
Kunstvolles Engineering: Kaliber P.9001, mit Hightech-Allure- und Power-Reserve-Display.
Kaliber P.9001 ist durch eine Scheibe Saphir im Gehäuseboden sichtbar.Obwohl der Rotor skelettiert ist, ist ein Großteil der inneren Bewegungen der Bewegung verborgen, weil eine große Platte den gesamten Mechanismus abdeckt, außer für das Gleichgewicht und seinen Schwanz.Ein genauerer Blick zeigt ein sichelförmiges Fenster für das Fluchtrad und ein weiteres Fenster, durch das man die Klinke des automatischen Wickelmechanismus sehen kann.Die Rückansicht beinhaltet auch die Gangreserveanzeige: Ein rotes Feld kommt durch die Blende in die Sicht, wenn die Energieversorgung auf ein kritisches Niveau schrumpft.Der Rotor, der Teller und der Balance Hahn sind jeweils mit einem Wellenmuster verziert.Kombiniert mit der blauen Füllung der gravierten Beschriftung, schafft es ein attraktives technisches Aussehen, das dem gesamten Styling dieser Uhr gut entspricht.Die polierten Köpfe der silbernen Schrauben sehen auch gut aus,Wie einige der anderen Schrauben, die thermisch gebläut wurden.Einige der Kanten sind abgeschrägt, andere bevölkert und poliert: Diese sehen sehr nett aus, obwohl sie ein bisschen schmal sind.Die Abdeckplatte für die Waage, die aus Blech gestanzt wurde und nicht sorgfältig poliert wurde, ist etwas weniger beeindruckend.
Der bidirektional gewickelte Rotor verwendet Sperrklinken und läuft über verschleißarme Keramikkugellager.Es versorgt die Fässer mit Strom, die (wie der Name der Uhr zeigt) genug Energie an, um die Uhr für 72 Stunden zu halten.Insgesamt 227 Komponenten - darunter 29 Steine für optimale Reibung - umfassen die Bewegung.Vier Schrauben entlang der Felge stellen die Lösung für das Problem der Feineinstellung der Waage ohne die Notwendigkeit für einen Index Schwanz.Bis vor wenigen Jahren war dieses Detail für Uhren in den oberen Echelons derHaute Horlogeriereserviert.
Unsere Tarifprüfung zeigte, dass Panerai eine gute Arbeit geleistet hat, um die Bewegung fein anzupassen.Obwohl es acht Sekunden am Handgelenk gewann, war seine durchschnittliche Verstärkung auf der Timing-Maschine nur 3,7 Sekunden.Die größte Abweichung zwischen den verschiedenen Positionen (fünf Sekunden) ist auch sehr respektabel.Die Amplitude blieb in allen Positionen hoch.
Für eine Uhr mit einerFertigungsbewegungist der Preis vernünftig, nur mäßig teurer als die früheren Modelle, die ETA-Bewegungen enthielten.Nur wenige Uhren mit Inhouse-Bewegungen in dieser Preisklasse bieten ein vergleichbares Leistungsspektrum.
Kurz vor dem diesjährigen SIHH erhielt ich ein freundliches Angebot von Parmigiani, eine der Uhren der Marke während der Woche zu tragen und ich war schnell zu akzeptieren.Im Laufe der Jahre habe ich mehrere Parmigiani-Uhren gekauft, und zwei von Mrs.GaryGs Lieblingsstücken sind ihre Kalpa Piccolas: eine mit einer selbstaufziehenden mechanischen Bewegung und perlmutt Zifferblatt und die andere in Stahl mit einem markanten roten Zifferblatt (siehe Meine Frau, die Uhr Collector).
Ich hatte in den vergangenen Jahren nicht viel mit Parmigiani in Berührung gekommen, aber es war auch bemüht, eine der markantesten Uhren der Marke zu tragen und mehr über seine aktuelle Kollektion und Pläne zu erfahren.
Der Parmigiani Ovale Pantographe in Rotgold
DER PARMIGIANI OVALE PANTOGRAPHE
In dem Moment, als ich die Pantographe aus der Kiste befreite, war ich beeindruckt: das ist eine ernsthafte Uhr.
Die Größe allein (45 x 37,3 mm und 12,5 mm dick) macht es furchtbar, ebenso wie der dicke Hermès-Armband, der zu einer massiven Goldschnalle unter dem Handgelenk reicht.Glücklicherweise dank der dramatisch gebogenen (und schön detaillierten) lugs, saß es gut auf meinem handgelenk und machte es zu einem liebenswürdigen partner für das schlendern der hallen von siHH.
Am Handgelenk: Parmigiani Ovale Pantographe
Eine Sache, die sich mit Parmigiani im Laufe der Zeit nicht verändert hat, ist, dass ihre Uhren wunderschön gemacht sind.Das Auschecken des Falles aus verschiedenen Perspektiven zeigt eine Vielzahl von interessanten Kurven und Formen, und das Emailzifferblatt mit dick gedruckten blauen Indizes leuchtet im Licht und zeigt genau die richtige Berührung von Elfenbein, um Härte zu vermeiden.
Elfenbein und Blau: Zifferblatt des Ovale Pantographe von Parmigiani Fleurier
Die Bewegung, genannt Kaliber PF111, ist eine Variante auf Parmigianis bewährtem achttägigem Kaliber PF110.Diese besondere "Hébdomadaire" -Verfahren ist seit langem ein Liebling von mir und war eines der Dinge, die mich zuerst nach Parmigiani zogen.Ich erinnere mich noch an das erste Mal, dass ich eine Uhr mit dem PF110 bis zu meinem Ohr hielt und nichts hörte - oder so dachte ich, bis ich ein ruhigeres Zimmer fand und seinen fein abgestimmten, fast leisen Beat abholen konnte.
Auf dem Foto unten sehen Sie die hohe Qualität der Bewegung, einschließlich der glänzenden Fasen und der mehrfachen scharfen, handgefertigten Innenwinkel.Ich bin auch sehr gern von den Brückenformen, darunter die kleine Unterplatte oben links vom Foto, die fast nahtlos in die größere Fläche integriert ist, sowie die Tatsache, dass es sich um eine so genannte Formbewegung handelt, Eine längliche Uhr statt einer runden Bewegung, umgeben von einer großen Leere.
Splendid Finishing: Parmigiani PF111 Bewegung
Dann gibt es natürlich das Feature, das diese Uhr einzigartig macht: das Paar von Pantographen-Stilhänden, die sich verkürzen und verlängern, wenn sie sich um das Zifferblatt bewegen, um den ovalen Raum zu füllen.
Die Chaux-de-Fonds-basierte Fertigung präsentiert den Girard-Perregaux 1966, 40 mm Stahl, der zum ersten Mal in Stahl in der Geschichte der ikonischen Sammlung 1966 präsentiert wurde.
Girard-Perregaux 1966, 40 mm, Stahl
Oft vorgeschlagen, lange gedacht, Girard-Perregaux präsentiert die eifrig erwartete Stahlausgabe der 1966er Kollektion.Girard-Perregaux ist ein Manufaktur, bekannt für seine Haute Horlogerie und emblematische Drei Goldbrücken.Seine Kompetenz in der Beendigung von Bewegungen hat es den Status als einer der renommiertesten Verfechter der Verarbeitung verdient.Die Herstellung von la Chaux-de-Fonds präsentiert einen minimalistischen Stil durch die Einführung eines neuen Materials zu seinem Flaggschiff 1966 Kollektion: Stahl.
Gehäusedicke von 8,90 mm, Antireflex-Saphirglas.Opalin versilbertes Zifferblatt
Der neue Star der Kollektion mischt Stile und Genres - männlich-weiblich und klassisch-zeitgenössisch - behält aber die ikonische Ästhetik und die Fertigung der 1966er Linie bei.Das Modell verbindet die Reihen der Uhrmacherei "must-haves".
Wie ein Stück Haute Couture mit Kompetenz und Präzision entworfen, liefert diese Girard-Perregaux 1966 Stahluhr alle Meldungen der traditionellen Uhrmacherei.Geometrische Linien, die wie ein Smoking zugeschnitten sind, hat ein besonders raffiniertes 40mm Gehäuse mit sorgfältiger Veredelung aller Komponenten.Mit modernster Moderne und hervorragender Ästhetik ergänzt der Stahlkoffer die einfache Untertreibung, die für den 1966 einzigartig ist. Die Kollektion ist für Girard-Perregaux ikonisch geworden, die als Tribut an das Jahr 1966 ins Leben gerufen wurde Frequenz-Bewegung, mit einem Gleichgewicht schlagen mit einer Frequenz von 36.000 Vibrationen pro Stunde.Diese Entdeckung verwandelte die Welt der Zeitmessung radikal.Im selben Jahr gewann die Manufaktur mehrere Preise bei den Centennial Awards im Observatorium von Neuchâtel.
Girard-Perregaux-Bewegung GP03300-0030.Mechanisch mit automatischer Wicklung
Das saubere Design des Stahls Girard-Perregaux erstreckt sich auf das opaline versilberte Zifferblatt mit abgeschrägten Indikatoren, das seinen raffinierten Stil weiter verbessert.Wie Manschettenknöpfe auf einem T-Shirt, geben sie einen ausgeprägten Klassizismus der Uhr.Unter dem sanft gewölbten Saphirglas markieren die "Blätter" - Hände, die für die Sammlung 1966 einzigartig sind, die Stunden und Minuten, während sie die Kurven des Falles verfolgen.Der große Sekundenzeiger, der besonders stromlinienförmig ist und der einzige seiner Art, sowie alle Zeitanzeigeelemente, sind silberfarben, um ein Stück zu schaffen, das eine Ode an Stahl ist.Genau wie ein Knopfloch fügt das Datum um 3 Uhr die perfekte Ergänzung der Komposition hinzu.
Die schlanken Hörner sind für den Komfort am Handgelenk gekrümmt, so dass die Idee Alltagsuhr ist.Ausgestattet mit einem Stahlarmband oder einem schwarzen Alligatorriemen fügt die Stahlausgabe eine neue Facette der Kollektion von 1966 hinzu, während sie ihren feinen Uhren-Codes entspricht.
Der Saphir-Gehäuseboden zeigt GP03300-0030 mechanische Bewegung mit automatischer Wicklung, entworfen, produziert und montiert in den Werkstätten von Girard-Perregaux in La Chaux-de-Fonds.Mit einer 46-stündigen Gangreserve wird es durch sein oszillierendes Gewicht mit einem Motiv "Cote de Genève" verziert.Mehr als zwei Jahrhunderte Kompetenz werden in diesem GP03300 Fertigungskaliber zusammengebracht, dessen Top-End-Finishing jeder Uhr eine Uhr macht, die dem berühmten Erbe der Marke, die bis 1791 zurückkehrt, würdig ist.
